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Edinburgh - Stadtteil für Stadtteil

Updated: May 2, 2022

Newhaven


Wusstet Ihr dass dieser wunderschöne Ort nur 20 Minuten mit dem Bus von der Hektik des Stadtzentrums von Edinburgh entfernt ist? Gegründet auf der Südseite des Firth of Forth, zwischen den Häfen von Granton und Leith, war es James IV., der es 1504 schuf, um das Kriegsschiff „Michael“ zu bauen.





Einst ein florierendes Fischerdorf, ist die heutige Piscary-Gemeinde im Vergleich zu den Flotten der Vergangenheit winzig. Bekannt für seine Austern (bis 1890) und einst im Walfang, gibt es sogar viele Volkslieder über die Fischer und die Fischersweiber von Newhaven.


Ihr könnt die ehemalige Hauptstrasse Newhavens entlang wandern und die vielen verschiedenen Fischerhäuser, kleine Gassen und Gärten bewundern.



Als James IV. (1488-1513) plante, seine Marine zu bauen, die das größte Schiff seiner Zeit, The Great Michael, umfassen würde, rekrutierte er Handwerker aus ganz Europa und baute eine neue Werft in New Haven of Leith. Um die geistlichen Bedürfnisse dieser neuen Gemeinde zu erfüllen, gründete er die Kapelle der Jungfrau Maria und des Heiligen Jakobus.

Die Kapelle war ein beeindruckendes Gebäude. James erwartete die Royal Dockyard auf lange Sicht, und deshalb brauchte er eine Kirche für die Schiffsbauer, die er anheuerte, also wäre sie zweifellos fein dekoriert gewesen – dafür hätten die Handwerker, die an der Great Michael arbeiteten, gesorgt.

Der heutige Begräbnisplatz war Teil der ursprünglichen Gartenanlage, die von den Priestern und Kaplänen sowohl zur Erholung als auch zum Anbau von Gemüse zur Selbstversorgung genutzt wurde.

Bis 1560 war die Kapelle aufgrund der Reformation verfallen, obwohl sie um 1654 kurzzeitig von der Gemeinde der North Leith Parish Church genutzt wurde, als sie ihre Kirche von den Commonwealth (englischen) Besatzern nicht benutzen durften, während die Zitadelle gebaut wurde.





In diesem heiligen Boden liegen mindestens 350 Vorfahren von Newhaven begraben. Ursprünglich für die am Bau des Großen Michaels beteiligten Schiffbauer und Seeleute gebaut, war die Kapelle ein beträchtliches Gebäude mit einem Grundstück, das ihrem Status für die Nutzung durch die Mönche als Garten entsprach. Die St Andrews Church wurde auf einem Teil des Gartengrundstücks erbaut, das 1851 von der Free Fishermen`s Society erworben wurde, die sie wiederum 1766 von James Morton, einem Kohlenhändler, für 53 Pfund gekauft hatte.


Aufzeichnungen zeigen, dass der Begräbnisplatz seit 1505 genutzt wurde, als ein französischer Schiffsbauer hier beigesetzt wurde, aber Bestattungsaufzeichnungen listen Auchinlecks, Carnies, Fluckers, Listons, Lintons, Mains, Nobles, Rutherfords, Youngs auf – alles gute Newhaven-Nachnamen und viele andere, die hier beigesetzt wurden, eine Funktion, die es bis 1848 erfüllen sollte.


Das Haus und das Grundstück (jetzt Starbank Park) waren ursprünglich das Zuhause von Reverend Walter M. Goalen, dem Gründer und Rektor der Christ Church an der Trinity Road. Auf einer Karte aus dem Jahr 1852 umfasste das Gelände eine Reihe von Cottages mit Blick auf die Starbank Road namens Starbank Cottages und zwei kurze Straßen im rechten Winkel, parallel zur Laverockbank Road namens Starbank Place.

Im Jahr 1889 kaufte der Stadtrat von Leith das Gelände als öffentlichen Park. Die Gärten von Starbank House und Laverockbank House (jetzt abgerissen) wurden zum Starbank Park zusammengefügt. Das verbleibende Haus wurde in Starbank Park House umbenannt und war viele Jahre lang das Haus der Parkwächter. Zu dieser Zeit wurden auch die Cottages abgerissen, das Geländer für den Eingang zum neuen Park hinzugefügt und die beiden kleinen Gassen beseitigt.

Für kurze Zeit wurde das Starbank Park House zu einem Museum, aber nach dem Zusammenschluss mit Edinburgh im Jahr 1920 wurde die Starbank-Sammlung zuerst in das Huntly House Museum am Canongate im Jahr 1932 und später in das Tolbooth Museum im Jahr 1954 übertragen.

Das sternförmige Blumenbeet am Ufer oder Stern des Meeres gilt als Symbol für den Kompass eines Schiffes aus einer Zeit, als viele Seeleute nach den Sternen navigierten. Früher nutzten Segler den Park, um ihre Segel zum Trocknen auszubreiten.




Das Gebiet war Teil einer massiven Neuentwicklung. Die Docks und die Gebiete zwischen Leith und Granton wurden neu bebaut. Es gibt einige beeindruckende Hochhäuser (Western Harbour zum Beispiel), um die man im Wind herumwandern kann und einige Felsen, auf denen die Leute mit aufgezogenen Kapuzen picknicken und fischen.

Corstorphine


Jetzt mal Butter bei die Fische!

Wenn Ihr aus dem Flugzeug steigt, dann nehmt Ihr einen Bus oder ein Taxi und düst in das Stadtzentrum und da kommt Ihr an Corstorphine vorbei. Und außer dem Zoo kennt Ihr da sicherlich Nichts, oder?


Das müssen wir ändern!


Die früheste bekannte Form des Namens ist Crostorfin, die 1128 aufgezeichnet wurde. Dies bedeutet möglicherweise "Torfins Überquerung": In der Antike bestand ein Großteil des Landes in der Gegend aus kleinen Seen und Sümpfen, wobei Corstorphine an einem idealen Kreuzungspunkt lag. Die Identität von Torfin ist nicht sicher bekannt, aber er war wahrscheinlich ein lokaler Baron, der eine Festung am Übergang befehligte. Der Name ist eine gälisierte Version des nordischen Namens Thorfinnr und war um das Jahr 1000 in Schottland beliebt. Eine weit verbreitete Legende besagt, dass der Kirche von einem normannischen Baron ein "Kreuz aus feinem Gold" überreicht wurde, wodurch das Dorf als Croix d'or fine bekannt wurde.


Eine bedeutende Familie in der Gegend waren die Lords Forrester, deren Name mehreren Straßen gegeben wurde und deren großes Haus noch heute in der Corstorphine High Street zu sehen ist. Ihr Hauptwohnsitz, Corstorphine Castle, eine Festung aus dem 14. Jahrhundert, lag Ende des 18. Jahrhunderts in Trümmern und existiert heute nicht mehr. Das einzige Überbleibsel des Schlosses ist das Doocot aus dem 16. Jahrhundert, das neben der Dovecot Road steht und eine Gedenkstätte in einem Straßennamen, Castle Avenue.


Der Corstorphine Dovecot ist das letzte noch erhaltene Gebäude des Anwesens von Corstorphine Castle. Das Schloss selbst und andere Gebäude wurden im späten 18. Jahrhundert größtenteils abgerissen, aber dieses markante Rundgebäude steht noch immer an der Dovecot Road. Ihr könnt vorbeigehen, um es selbst zu besichtigen. Der schottische Name ist Doocot, und das Gebäude beherbergte Tauben in den Hunderten von Nistkästen im Inneren. Die Tauben selbst waren während der Bewohnung eine wichtige Nahrungsquelle für die Bewohner der Burg.



Die Straße zum Corstorphine Castle wurde von einer Allee von Platanen (Sycamore Trees) gesäumt.

Der Corstorphine Sycamore Tree war Hunderte von Jahren ein lokales Wahrzeichen, wurde aber am zweiten Weihnachtsfeiertag 1996 idurch einen starken Sturm umgeweht. Der Baum wurde bekanntermaßen heimgesucht, vielleicht der Ort eines vergrabenen Schatzes, und war sicherlich Zeuge mindestens eines berüchtigten Mordes. Seine Überreste sind in der Nähe des Dovecot zu sehen, gleich an der Ecke der Sycamore Terrace. Ein Teil des Baumes ist im Corstorphine Heritage Centre untergebracht, zusammen mit weiteren Geschichten über seine geisterhafte Vergangenheit.

In seiner Blütezeit war die bekannte Platane mehr als 55 Fuß hoch und über 12 Fuß rund. Im August 1679 wurde James, Lord Forrester, von seiner Geliebten Christian Nimmo am Baum ermordet. Ihr Geist, bekannt als "The White Lady", soll die Stelle heimsuchen, an der sie ihren Geliebten mit seinem eigenen Schwert getötet hat.



Das Corstorphine Heritage Centre, das vom Corstorphine Trust betrieben wird, ist eines der ältesten bewohnten Gebäude in Edinburgh.

Das Gebäude ist seit 1587 aktenkundig und beherbergte im Laufe der Jahrhunderte viele prominente Corstorphine-Familien. 1991 restaurierte der Trust das heruntergekommenen Gebäude in ein Museum und Archiv für lokale Geschichte. Im Jahr 2000 wurde es umbenannt, um der aktuellen Nutzung besser gerecht zu werden. Es ist ein kleines Museum voller detaillierter Details des Lebens der einfachen Leute über Hunderte von Jahren in Corstorphine.


Vor dem Gebäude wurde im Jahre 2021 eine Erinnerungstafel für die Menschen aus Corstorphine errichtet, die Opfer der Hexenverfolgung ( Scotland’s Witchcraft Act of 1563 ) wurden.

Sie wurde im St. Margaret's Park neben einem Turm der Old Parish Church errichtet, in dem Beatrix Watson, eine der Angeklagten, festgehalten wurde. Watson erhängte sich später, während sie im Corstorphine Kirk Tower eingesperrt war. Die anderen zu Unrecht angeklagten Einheimischen – angeklagt zwischen Mai und September 1649 – waren Margaret Bell, Katharin Gib, Margaret Baillie, Marion Inglis, Elizabeth Scott und ihr Onkel William Scott.

Zu den Anschuldigungen gehörten Bezaubern und Schaden durch Magie, ein „böses Auge“ (die Macht, durch einen bloßen Blick Leid zuzufügen) und das Tragen eines „Hexenzeichens“ auf ihrem Körper. Mehrere sollen gestanden haben, Pakte mit dem Teufel geschlossen zu haben und andere Bewohner als Teil ihres Zirkels genannt zu haben.

Eine der gängigsten Nötigungsmethoden von Hexenjägern bestand darin, den Angeklagten über längere Zeit wach zu halten – eine Folter, die während des Kreuzverhörs der 80-jährigen Katharin Gib, die an Schlafentzug starb, angewendet wurde.

Den Aufzeichnungen zufolge wurden Margaret Bell sowie William und Elizabeth Scott hingerichtet. Margaret Baillie und Marion Inglis wurden nach ihrer Inhaftierung freigelassen.



Tip Top:

Im Herbst 2021 wurde ein kleines Cafe im Heritage Center eröffnet. Schaut mal rein und genießt die spezielle Atmosphäre.





Die Old Corstorphine Parish Church ist eine der ältesten Kirchen in Edinburgh, deren Geschichte bis ins Jahr 1380 zurückreicht, als erstmals ein Chor gebaut wurde, von dem noch Teile erhalten sind. Die erste Kapelle in Corstorphine wurde 1128 mit der Abtei von Holyrood verbunden. Die Kapelle existiert nicht mehr und die heutige Kapelle, die 1429 in Form eines Jerusalem-Kreuzes erweitert wurde, befindet sich an derselben Stelle. In der Kirche befindet sich das Grab des Gründers Sir John Forrester, sowie die Gräber seiner beiden Söhne John und Alexander. 1589 wurde die Kirche von Corstorphine eine Pfarrkirche, deren erster Pfarrer John Nimmill war. Es gibt Buntglasfenster mit biblischen Szenen und anderen Relikten des antiken Erbes.




Die Old Library steht neben der neuen Bücherei gegenüber der Kirche. Das Gebäude wurde 1891 erbaut und diente im Laufe der Jahrzehnte als Bücherei, Community Hall und Kinderclub.

Leider gab es im Jahre 2013 ein verherrendes Feuer und das Gebäude wurde fast komplett zerstört. Eine Haushälfte ist jetzt ein Wohnhaus, der restliche angrenzende Teil ist eine Ruine (siehe Fotos).





Fotoquelle für Brandfoto: BBC (Harry O`Donnell) 2013


Für alle Deutschen (und Nicht Deutschen) ist der winzig kleine Laden Störtebäcker an der Hauptsstrasse überlebenswichtig, denn hier backt Judith aus Deutschland deutsches Brot und Brätchen, Kuchen und vieles vieles mehr.

Der Verkaufsstand befindet sich im "The wee shop" (wee auf Schottische bedeutet klein oder winzig), den es schon seit 100 Jahren in der Häuserzeile gibt.





Leith


Diesen Stadtteil kennt Ihr wahrscheinlich alle. Ich habe ihn mal ganz ausführlich für Euch erkundet, daher wird dieser Teil auch extra lang:

Besucher werden eine reiche maritime Geschichte entdecken, die sich um Schiffbau und Fischerei drehte, aber Leith ist heute dank seiner Kombination aus trendigen Bars, preisgekrönten Restaurants und Attraktionen wie der Royal Yacht Britannia und dem Einkaufszentrum Ocean Terminal vor allem als beliebtes Touristenziel bekannt.

Die Lage und Nähe zur Nordsee sind die Hauptgründe, warum es zu einem solchen industriellen Kraftwerk wurde, und der Hafen von Leith war maßgeblich am Wachstum Schottlands als wichtiger Handelspartner mit Europa beteiligt.

Obwohl die Industriegebiete von Leith noch heute mit den riesigen Werften genutzt werden, die Schiffe aus aller Welt willkommen heißen, ist Leith heutzutage mehr für seine trendigen Bars und Restaurants als für die Schiffe bekannt, die im Hafen ein- und ausfahren.

Das war jedoch nicht immer der Fall, und viele Jahre lang war Leith ein benachteiligter Stadtteil mit verzweifelter Armut und einer hohen Sterblichkeitsrate (der Autor Irvine Welsh stützte seine Geschichte „Trainspotting“ auf die ärmsten Gegenden von Leith).

Glücklicherweise hat sich der Bezirk seit diesen Tagen bis zur Unkenntlichkeit verändert und gilt heute dank eines massiven Regenerationsprogramms, das in den letzten zwanzig Jahren durchgeführt wurde, als einer der führenden Hipster-Hotspots in Schottland.




The Old Dr.Bell`s Bath and School

Das typische Straßenbild der Great Junction Street besteht aus Hochhäusern mit Geschäften.

Die Straße, die zur Great Junction Street werden sollte, tauchte erstmals im frühen 19. Jahrhundert als „vorgeschlagene neue Straße“ auf Karten auf. Es sollte die ersten Docks von Leith sowohl mit der Ferry Road als auch mit dem Leith Walk verbinden und es dem Hafenverkehr ermöglichen, die engen Straßen des alten Leith zu „umgehen“.

Es blieb ein Vorschlag für viele lange Jahre. Die Junction Bridge wurde schließlich 1818 gebaut, aber erst in den späten 1830er Jahren wurde die Straße zwischen der Brücke und der Bonnington Road asphaltiert, damit der Verkehr von den Docks den Leith Walk erreichen konnte.

Zuerst gab es in der Great Junction Street nur sehr wenige Gebäude. Eines der ersten Gebäude, das errichtet wurde, war die 1824/25 erbaute Junction Road Church. 1839 wurde die Dr. Bell’s School gebaut. Abgesehen von diesen Gebäuden wurde die Great Junction Street hauptsächlich von Holzhändlern, Bauarbeitern und anderen bewohnt, die viel Platz für ihre Geschäfte benötigten.

Allmählich begann sich die Straße zu füllen, bis in den 1890er Jahren die gesamte Fassade bebaut war. Einige der Gebäude sind schon lange verschwunden oder ersetzt worden. Beispielsweise stand von 1850 bis 1907 das South Leith Poorhouse an der Stelle, an der sich heute Taylor Gardens befindet. Daneben befand sich Hawthorn’s Engineering Works – gegründet 1846 auf dem Gelände, das später vom Staatskino bewohnt wurde. Ein weiteres lange vergessenes Gebäude war die St. James’ Episcopal School, die an einem Ort stand, an dem später das Telectra House der Leith Provident Cooperative Society stand. Diese wiederum wurde kürzlich durch Wohnungen ersetzt.


Aber die Dr.Bell`s School steht noch und daneben das Old Dr.Bell`s Bath, das heute eine Hochzeitsvenue und ein Kindergarten sind.



The Vaults

Die Gewölbe aus dem 18. Jahrhundert, direkt hinter dem Kai im alten Hafen, sind das traditionelle Zuhause der Scotch Malt Whisky Society.

The Vaults sind berühmt als die ursprüngliche Heimat der Scotch Malt Whisky Society und haben eine Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Etwas abseits vom Kai im alten Hafen gelegen, sind The Vaults ein beliebtes Stück schottischer Geschichte und ein echter Teil dessen, was die Society heute berühmt macht.

Eingebettet in das geschäftige Treiben von Leith, geben Euch The Vaults die Möglichkeit, in die Qualität und außergewöhnliche Klasse einzutauchen, für die die Scots Malt Whisky Society steht. Sei es in Form der Wertschätzung eines Single Cask Whiskys, exquisiter Speisen oder der wunderschönen stimmungsvollen Räumlichkeiten.

Die ursprünglichen Gewölbe, aus denen das Gebäude besteht, stammen tatsächlich aus dem 13. Jahrhundert, und Ihr könnt sowohl den Tasting Room als auch den Whisky Room genießen und sogar einen Blick in die große Members’ Lounge werfen.




Leith Kampf um die Unabhängigkeit.

In der langen Geschichte von Leith haben Leithers hart für ihre Unabhängigkeit gekämpft. 270 Jahre lang war Leith Teil von Edinburgh.

Wieso? 1565 verwendete Mary Queen of Scots die wirtschaftliche Überlegenheit Leith als Sicherheit für ein Darlehen von 10.000 Mark zur Finanzierung der königlichen Armee. Ihr Versäumnis, es bis 1567 zurückzuzahlen, führte dazu, dass Leith in die Hände des Kreditgebers fiel, der Royal Burgh of Edinburgh.

1833 freuten sich die Einwohner von Leith über die Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit, als der Hafen eine eigenständige Stadt wurde. Ein Stadtrat aus 16 Mitgliedern wurde gebildet und tagte in der heutigen Leith Police Station, einem Gebäude, das ursprünglich 1827 als Gerichtsgebäude errichtet wurde.




Die Hexen von Leith

1589 segelte Jakob VI. von Leith nach Norwegen, um Anna von Dänemark zu heiraten. Die Rückreise gestaltete sich aufgrund des extrem stürmischen Wetters schwierig und gefährlich. Eine der Hexerei verdächtigten Magd erzählte, dass der Sturm das Werk von Hexen war, die das Königspaar ertränken wollten.


Diese Hexen sollen sich bei den Fairy Holes in der Nähe von Newhaven getroffen haben. Dann, als sie nach Leith Roads hinausflogen, hatten sie mit einer getauften Katze, die ein Geschenk Satans selbst war, wilde Stürme heraufbeschworen. Obwohl es heute weit hergeholt erscheint, wurden diese Behauptungen in einer Zeit des Aberglaubens vom König und seinem Volk sehr ernst genommen. Einige der angeklagten Hexen wurden erdrosselt und dann wegen ihrer Rolle in einem so teuflischen Komplott zu Asche verbrannt.


Es gibt eine Reihe anderer Berichte über Hexenprozesse, die in Leith stattfanden. Der Hinrichtungsort für Hexen in Leith war der Gallow Lee, der jetzt Shrubhill heißt. Es wird behauptet, dass 1664 neun Hexen, die zuerst "gnädig" erdrosselt wurden, ihre Körper zu Asche verbrannten und 1678 fünf weitere das gleiche Schicksal erlitten. Die offiziellen Aufzeichnungen zeigen, dass in der Gegend von Edinburgh und Leith nur 12 Personen hingerichtet wurden, weil sie Hexerei praktizierten: Davon waren fünf Männer.


Leith Straßenbeleuchtung

Leith war seiner Zeit immer voraus. 1889 war es die erste Stadt in Schottland, die mit elektrischer Straßenbeleuchtung beleuchtet wurde. Einige der ursprünglichen Lampen sind noch zu sehen. Leith war die erste Stadt mit elektrischen Straßenbahnen (1905), siebzehn Jahre vor Edinburgh.





Queen Charlotte Rooms, Queen Charlotte Street

Ein prachtvolles Gebäude, das früher eine Freimaurerloge war und jetzt Veranstaltungsräume zum Mieten enthält (seit 1995).



Die Straße hieß ursprünglich Links, da sie die Hauptstraße vom Hafen nach Leith Links (und der Uferstraße nach Musselburgh) war. Sie wurde 1776 zu Ehren der Frau von König George III. in Charlotte Street umbenannt und 1968 erneut in Queen Charlotte Street umbenannt, um Verwechslungen mit der Charlotte Street in der New Town zu vermeiden.




Lamb`s house

Lamb`s House nimmt eine einzigartige Stellung in der Geschichte von Leith ein. Das Gebäude, das wir heute sehen, stammt hauptsächlich aus dem 17. Jahrhundert, aber Ausgrabungen haben gezeigt, dass dort zuvor ein kleineres Gebäude stand.

Das Gebiet war der Standort des ursprünglichen vorreformatorischen Dorfes Leith, einer Ansammlung von Fischerhäusern, die 1544 während des Rough Wooing von den Engländern dem Erdboden gleichgemacht wurden. Es ist nach der Familie Lamb benannt, die über Generationen hinweg prominente Händler und Kaufleute in Leith waren.


Der Legende nach hatte Lambs Haus am 19. August 1561 einen ganz besonderen Gast in der Person von Mary Queen of Scots, die aus Frankreich in ihr unruhiges Königreich zurückkehrte. Sie landete in Leith bevor die Vorbereitungen für ihren Empfang im Palace of Holyrood abgeschlossen waren, also wurde sie in das beste verfügbare Haus gebracht, das des wohlhabenden Kaufmanns Andrew Lamb. Als sie dann an diesem Abend nach Holyrood weiterfährt, beschwerte sie sich königlich über die geringe Größe der schottischen Ponys, die für ihren großen Körperbau vorgesehen sind.


Es ist umstritten, ob dies der tatsächliche Standort von Andrew Lambs Haus war, aber dieses Gebäude von 1630 ist ein schönes Beispiel für die Behausung eines frühen schottischen Kaufmanns und war wahrscheinlich das Zuhause einer der damals wohlhabendsten Familien in Leith.





The Rough Wooing

In der turbulenten Zeit der schottischen Geschichte nach dem Tod von James V in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts litt Leith sehr, meist unter den Engländer. Im Jahr 1544 traf der Earl of Hertford auf Befehl Heinrichs VIII. mit einer Flotte von über 200 Schiffen, die schätzungsweise 12.000 Soldaten an Bord hatten, im Firth od Forth ein.


König Heinrich war entschlossen, die arrangierte Ehe zwischen dem Kleinkind Mary Queen of Scots und seinem Sohn Edward durchzusetzen, um die schottische Krone zu sichern und seine Nordgrenze gegen die alten Verbündeten der Schotten, die Franzosen, zu schützen. Dies war der Beginn einer weiteren Periode des anglo-schottischen Konflikts, der spöttisch als Rough Wooing bekannt ist und mehrere Jahre andauern und Leithers teuer zu stehen kommen würde.


Hertfords Armee schlug die zahlenmäßig unterlegenen Schotten in die Flucht und marschierte in Leith ein, tötete alle Widerstandskämpfer und plünderte alles, was sie fanden, bevor sie alles verbrannte. Alle Ländereien am Firth of Forth wurden ebenfalls in Brand gesteckt und Edinburgh und seine Umgebung wurden in ein Ödland verwandelt. Zufrieden, dass den Schotten eine Lektion erteilt worden war, marschierten die Engländer zurück nach Süden und ließen ihre Schiffe ihre gestohlene Beute transportieren.


Leith und seine widerstandsfähigen Einwohner taten ihr Bestes, um ihre Stadt und ihre Wirtschaft wieder aufzubauen, aber drei Jahre später kehrten die Engländer zurück. 1547, als Heinrich VIII. tot war, regierte Herford, jetzt Herzog von Somerset und Lord Protector, effektiv England. Er fiel erneut in Schottland ein und setzte das Rough Wooing fort, um die Schotten am Schwarzen Sonntag in der Schlacht von Pinkie in der Nähe von Musselburgh zu besiegen. Am nächsten Tag drangen die Engländer in Leith ein, fanden aber wenig, da die meisten Einwohner geflohen waren. Was auch immer sie fanden, wurde genommen oder zerstört, wodurch das Gebiet erneut verwüstet wurde.



Landungsplatz

Die Küste war jahrhundertelang der Ankunftsort für viele wichtige Besucher Schottlands, und King's Landing markiert einen Ort, an dem einer der berühmtesten königlichen Besuche in der Geschichte Schottlands begann.

Im Jahr 1822 stieg George IV hier an Land und wurde von einer großen Menschenmenge begrüßt, darunter Glengarry Highlanders und eine Ehrengarde, die von der Royal Company of Archers rekrutiert wurde.

Als erster amtierender britischer Monarch seit 1650, der Schottland besuchte, wurde die Veranstaltung von niemand geringerem als Sir Walter Scott geleitet.

Das langjährige Verbot des Tragens von Tartan wegen seiner Verbindung mit den jakobitischen Rebellionen musste schnell aufgehoben werden, nachdem George IV. in Schottland im vollen Tartan-Ornat angekommen war.

Dies löste in Leith, Edinburgh und weit darüber hinaus einen Modewahn namens Tartan-Frenzy aus.


Signalturm von 1686

Der Signal Tower, eines der ältesten Gebäude in Leith, wurde 1685/6 erbaut und war ursprünglich eine große Windmühle mit Kuppeldach und geblähten Segeln. Es soll zum Mahlen von Rapssamen für Öl verwendet worden sein. Die Zinnen wurden 1805 hinzugefügt und dienten bis 1820 als Signalturm mit Flaggen, die ankommende Schiffe über die Wassertiefe im Hafen informierten. Es wurde dann in das neue georgianische Mietshaus integriert, das an seiner Südseite errichtet wurde.



Malmaison Hotel

Das Sailor`s Home in Leith wurde ursprünglich 1853 von Admiral Sir William Hall in der Dock Street gegründet, aber das heutige Gebäude im schottischen Baronialstil stammt aus dem Jahr 1885. Seine herausragende Lage am Ufer machte es den Kapitänen leicht, die benötigte Besatzung auch für kurzfristige Reisen anzuheuern.

Heute ein Luxushotel namens Malmaison, beherbergte es einst bis zu 65 Seeleute und Offiziere zwischen den Reisen und hatte auch Unterkunft für bis zu 50 Schiffbrüchige auf dem Dachboden.

In der viktorianischen Zeit war es mit allem Komfort ausgestattet – fließend heißes und kaltes Wasser, Lese- und Erholungsräume – und war ein komfortabler und einladender Ort für Seefahrer.




Nehmt neben Sandy Platz

Leith`s mit Bordeaux in Frankreich aus dem Mittelalter machte den Hafen berühmt für seine erlesenen Weine. Sandy Irving Roberson war im 20. Jahrhundert einer von Edinburghs berühmtesten Weinhändlern – warum setzt Ihr Euch nicht zu ihm auf seine Bank und genießen einen entspannten Blick auf das Wasser.



The Merchant Navy Memorial, Leith

Beim nächsten Stopp kann man viel Zeit verbingen, denn es ist so detailliert dargestellt, dass man gerne länger verweilt.

Es ist ein Denkmal zum Gedenken an die Opfer von über 6500 Mitarbeitern der britischen Handelsmarine aus Schottland in zwei Weltkriegen und anderen Konflikten und Pflichten entlang der Handelsrouten der Welt. Es wurde von der Künstlerin Jill Watson entworfen und in der Powderhall Bronze in Edinburgh hergestellt und am 16. November 2010 von HRH The Princess Royal (Anne), Schirmherrin des Merchant Navy Memorial Trust (Schottland), enthüllt. Es ist eine Säule mit vier Seiten, die verschiedene Aspekte der Handelsmarine in Krieg und Frieden ab dem 18. Jahrhundert darstellen, und gekrönt von den Bögen zweier hölzerner Klipper und zweier Stahlschiffe.




Die Jagd nach Öl

Im 19. Jahrhundert wurde Walöl verwendet, um Lampen anzuzünden und Maschinen zu schmieren. Im frühen zwanzigsten Jahrhundert wurde es zur Herstellung von Seife, Margarine und Glyzerin für Sprengstoffe verwendet. Ganze Flotten widmeten sich der Produktion dieser lebenswichtigen Ressource. Diese Harpunenkanone stammte von einem Walfänger, der von einer ehemaligen Leith-Firma, Christian Salvesen, betrieben wurde. Ab 1910 hatten sie eine der größten Walfangflotten der Welt, alle hier in Leith registriert.

Christian Salvesen selbst war 1851 von Norwegen nach Schottland gesegelt. Zusammen mit seinen Söhnen baute er auf seiner Erfahrung als Frachtschiffführer auf, um den Walfang zu erweitern. Ihre Hauptflotte jagte in den kalten Meeren der Arktis, hatte aber dennoch eine Verbindung zur Heimat: Die Landbasis des Unternehmens in Südgeorgien hieß Leith Harbour. Es war aktiv, bis das Unternehmen sein Walfanggeschäft in den 1960er Jahren beendete.

Leith hat sich verändert und ist gewachsen, seit Christian hier gelandet ist. Auch das Geschäft, das er gegründet hat, hat sich verändert. Christian Salvesen ist von der Schifffahrt wegorientiert und konzentriert sich nun auf die Logistik – das Management einer internationalen Lieferkette mit einer breiten Palette von Waren und Materialien. 1997 endeten die Verbindungen des Unternehmens mit Leith und Edinburgh endgültig, als der Firmensitz nach Northampton verlegt wurde. Lastwagen statt Schiffe tragen jetzt das Salvesen-Logo, aber diese Harpunenkanone erinnert daran, wo alles begann.






Victoria Bridge Leith

Die Victoria Drehbrücke wurde von Alexander Rendel entworfen und 1874 eröffnet, um nach Abschluss des Baus des Albert Dock im Jahr 1869 eine effiziente Straßen- und Eisenbahnroute für den Hafen bereitzustellen.

Die Brücke war ursprünglich B-gelistet, wurde aber 2014 auf A-gelistet Es besteht aus genietetem Schmiedeeisen, Holz und Stahl und trug ursprünglich ein doppeltes Schienengleis entlang seines Mitteldecks (das den Zugang für Züge und Straßenfahrzeuge ermöglichte) und verfügt über Fußgängerwege auf beiden Seiten.

Derzeit wird die Brücke aufwendig restoriert und ich bin schon sehr gespannt, wie sie nach vollendeter Restaurierung aussieht.



Rennie`s Lock

Dies ist die Seite der Eingangsschleuse zu den beiden ursprünglichen Docks von Leith, die sich 500 Meter in der Nähe vom heutigen Farmers Market erstreckten und heute hauptsächlich Parkplätze sind. Entworfen wurden sie von dem großartigen schottischen Ingenieur John Rennie und der Bau der Docks begann im jahr 1801.

Ziel war es, einen konstanten Wasserstand für die Schifffahrt zu gewährleisten, da die Ufer- und Hafenbereiche stark von Ebbe und Flut abhängig waren.

Das letzte Dock wurde hier 1817 fertiggestellt.





Schottische Regierung

Das Victoria Quay-Gebäude der schottischen Regierung, das sich auf dem Sanierungsdocklandsgebiet von Leith befindet, wurde für die Nutzung durch das Scottish Office (jetzt die schottische Regierung) entworfen. Es ist das größte Einzelbüro der Regierung und beherbergt das Entwicklungs- und Bildungsministerium.

Die Arbeiten am Gebäude begannen 1993 und es wurde am 1. Juli 1995 von Ihrer Majestät der Königin eröffnet. Das unverwechselbar gestaltete Gebäude, in dem 1600 Mitarbeiter untergebracht sind, befindet sich in hervorragender Lage und hat Preise für den Hauptarchitekten, das Edinburgher Büro von Robert Matthew Johnson Marshall, gewonnen.




Britannia

Die Britannia wurde am 16. April 1953 von der Werft John Brown & Company in Clydebank, zu Wasser gelassen. Über 44 Jahre lang diente die Royal Yacht der königlichen Familie und legte mehr als eine Million Seemeilen zurück, um eines der berühmtesten Schiffe der Welt zu werden.


Die Britannia bot Ihrer Majestät der Königin die perfekte königliche Residenz für glanzvolle Staatsbesuche, offizielle Empfänge, königliche Flitterwochen und entspannende Familienferien.

Für Großbritannien war sie ein majestätisches Symbol des Commonwealth und eine stolze Botschafterin, die Milliarden von Pfund an Handelsgeschäften generierte.

Für die königliche Familie und 220 engagierte königliche Segler war sie ein Zuhause.

Heute ist die Britannia eine Fünf-Sterne-Besucherattraktion und ein exklusiver Veranstaltungsort für Abendveranstaltungen in Edinburgh.



Fotoquelle Aussenbild Britannia: Introducing Edinburgh



Cramond

Cramond liegt am Südufer des Flusses Forth vier Meilen nordwestlich des Zentrums von Edinburgh. Es ist fast vom westlichen Rand von Edinburgh abgeschnitten. durch eine Reihe von Golfplätzen, die sich vom Forth landeinwärts erstrecken, und sein westlicher Rand wird scharf durch den Fluss Almond begrenzt, der in die Mündung fließt.





Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich Cramond zu einem der begehrtesten Vororte von Edinburgh entwickelt. Eine attraktive dörfliche Atmosphäre; der Strand und die Küstenwege; und der Hafen in der Mündung des Flusses. All dies erweist sich als starker Anziehungspunkt. Dass unermüdlich tiefe Flugzeugen, auf ihrem Weg zum nahe gelegenen Flughafen Edinburgh vorbeifliegen, scheint wenig dazu beizutragen, die Leute abzuschrecken.




Das Herz des Dorfes liegt östlich des Flusses Almond, wo er in den Forth mündet. Der Hafen beherbergt eine Vielzahl von Yachten und das nahe gelegene Cramond Inn bietet gute Verpflegung. Hinter dem Gasthaus befindet sich der große Parkplatz, der die Autos der vielen Besucher vom Hafen fernhalten soll, und von hier aus könnt Ihr am Ufer entlang nach Muirhouse schlendern.




Bei Ebbe ist es auch möglich, den abenteuerlicheren Spaziergang von etwas mehr als einer ¾ Meile entlang des Gezeitendamms nach Cramond Island zu unternehmen. Beachtet jedoch die Hinweise zu sicheren Überfahrtszeiten und machet Euchh nicht auf den Weg, es sei denn, Ihr seid sicher, dass Ihr rechtzeitig zurückkommen könnt, bevor die Flut den Damm schneidet und Cramond Island den Inselstatus zurückgibt.



Fotoquelle: undiscoverededinburgh


Cramonds Ursprünge reichen fast zweitausend Jahre zurück. Als die Römer zum zweiten Mal in Schottland einfielen, hielten sie an einer Linie zwischen dem Forth und dem Clyde und bauten den Antoninuswall. Zwischen 140 und 142 n. Chr. bauten sie eine Festung in Cramond, um das Südufer des Forth östlich des Endes der Mauer zu schützen und als Versorgungshafen für die römische Armee in Schottland zu fungieren. Die Festung wurde 170 n. Chr. aufgegeben und dann erheblich erweitert, als die Römer unter Kaiser Septimius Severus 208 n. Chr. Kurzzeitig nach Schottland zurückkehrten.


Um 600 wurde an der Stelle eines Teils des römischen Kastells eine Kapelle errichtet. Dies wiederum wurde zum heutigen Cramond Kirk entwickelt. Das Gebäude, das Ihr heute seht, wurde 1656 unter Wiederverwendung eines Turms aus dem 14. Jahrhundert erbaut. In den dazwischenliegenden Jahrhunderten gab es mindestens drei Umbau- und Renovierungsrunden.




Nordöstlich der Kirk und mit Blick auf den Fluss Forth befindet sich der Cramond Tower, der ebenfalls im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Mit späteren Herrenhäusern wie dem in den 1680er Jahren erbauten Cramond House markierte dies den Beginn von Cramonds Rolle als gehobenes Wohngebiet, das es heute ist.


Aber in der Zwischenzeit hatte das Dorf eine andere, ganz andere Rolle zu erfüllen.

Das Potenzial des Flusses Almond, der in den Forth fließt, führte dazu, dass Cramond in den 1700er und 1800er Jahren zu einem wichtigen Industriezentrum wurde. Bis 1799 hatte das Dorf drei Eisenschmieden, zwei Stahlöfen und drei wasserbetriebene Walzwerke. Sieben Schiffe operierten von Cramond Harbour aus und exportierten seinen Stahl in weit entfernte Märkte wie Indien.


Die Eisenindustrie brach 1860 zusammen und die Mühlen wurden zu Sägewerken oder Zellstofffabriken umgebaut, bevor sie Anfang des 20. Jahrhunderts endgültig verschwanden. Wenn Ihr dem Fluss Almond von seinem Zusammenfluss mit dem Firth of Forth etwas mehr als eine Meile landeinwärts folgen, kommt Ihr zur Cramond Old Bridge oder „Cramond Brig“, bis 1964 die Hauptüberquerung des Flusses Almond auf dieser Seite von Edinburgh. Diese stammt aus den frühen 1400er Jahren und wird weiterhin als Fußgängerbrücke genutzt. Das nahe gelegene Cramond Brig Restaurant und Pub erinnert an die alte Brücke.





Am Fluss entlang könnt Ihr noch viele Hinterlassenschaften der Mühlen und Industrie erkunden.


Die Ruinen der Fair-a-Far Mühle waren ab Beginn der 1770er das Herz der Industriellen Revolution in Cramond. Schiffe brachten Eisen aus Russland und Schweden zur Cockle Mühle, wo es bearbeitet und in Streifen geschnitten wurde.

Cramonds industrielle Blütezeit währte nicht lange. Das Unternehmen, das die Mühlen betrieb, war schlecht geführt: Kunden beschwerten sich oft über falsche Bestellungen. Und der Fluss war eine unbeständige Energiequelle, anfällig für Sturzfluten, die oft die Maschinen beschädigten. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Cramond-Mühlen von größeren, moderneren Eisenhütten in Carron bei Falkirk überholt.




Mellis Toptip in Cramond:

Auf dieser Seite der Brücke seht Ihr die Überreste einer Hütte, die angeblich Jock Howieson gehörte. Er erscheint in Sir Walter Scotts Serie über die Geschichte Schottlands – Tales of a Grandfather –. Seine Geschichte erzählt von König James V., der allein und verkleidet unterwegs war und in Cramond Brid von Dieben angegriffen wurde. Howieson kam zu seiner Rettung, ohne zu wissen, dass er der König war, und wurde in den Holrood Palace eingeladen.

Ihr müsst das Buch von Sir Walter Scott lesen, um die ganze Geschichte zu erfahren! Folgt dem Fluss flussabwärts, um im Cramond Brig eine Statue von König James V. und Jock Howieson zu sehen.




Tip für Kinder:

Ganz in der Nähe befindet sich auch eine Koppel mit Ponys und einem Spielplatz.



Lochend

Lochend ist ein hauptsächlich von Wohngebieten geprägter Vorort (eher etwas rauhere Gegend) von Edinburgh. Er liegt südlich von Leith und westlich von Restalrig, etwa zwei Meilen vom Stadtzentrum entfernt, und besteht größtenteils aus einer öffentlichen Wohnsiedlung aus den 1930er Jahren.

Lochend Park befindet sich im Zentrum der Siedlung und dort findet Ihr auch Lochend Loch, von dem das Gebiet seinen Namen hat.




Zu den bemerkenswerten Gebäuden gehört das Lochend House aus dem 19. Jahrhundert, das erhaltene Elemente von Lochend Castle enthält, das im 16. Jahrhundert abgerissen wurde.




Aus dieser Zeit ist auch ein mit dem Castle verbundener Bienenkorb-Doocot erhalten, der sich heute im Lochend Park befindet.




James IV. von Schottland kam im September 1507 zum Lochend, um Wildvögel zu jagen, und vier Männer wurden bezahlt, um ein Boot auf dem "Loch of Restalrig" zu rudern, um die Vögel zum Fliegen zu bewegen.


Mellis Toptip:

Nehmt ein Picknick, einen Ball oder eine Frisbee und Ferngläser mit, um die zahlreichen Vögel (und Eichhörnchen) zu beobachten.




Granton

Granton ist ein Distrikt im Norden von Edinburgh und Teil der Uferpromenade von Edinburgh am Firth of Forth. Historisch gesehen ist es ein Industriegebiet mit einem großen Hafen. Granton ist Teil von Edinburghs groß angelegtem Waterfront-Regenerationsprogramm.





Wardie Bay ist ein Strand in Briefmarkengröße, vielleicht 50 bis 100 Meter oder so aus Sand und Kieselsteinen, mit einem langen Wellenbrecher, der sich etwa 800 Meter weit erstreckt, um den angrenzenden Granton Harbour zu schützen, der selbst ein paar Kilometer westlich des Ocean Terminals liegt. Nur einen Steinwurf von der Straße entfernt, die um Granton herumführt, gelangt von Osten durch eine Lücke in der Sandsteinmauer am Straßenrand und eine Reihe abgenutzter Steinstufen hinunter, die eher wie verdrehte Baumwurzeln aussehen.

Wardie Bay ist abseits der Touristenhorden von Portobello Beach einer der Hauptstrände der Locals zum Wildschwimmen geworden.




Die ehemalige Granton Parish Church war die zweite in der Gegend, die erste war die Granton & Wardie Free Church (heute Inverleith Parish Church).

Sie wurde 1877 mit Steinen aus dem Fordell-Steinbruch in der Nähe von Aberdour in Fife gebaut. Der Stein war im Neuzustand anscheinend fast weiß, verdunkelte sich aber ziemlich schnell.

Die Gemeinde zog 1936 in ein neues Gebäude am Boswall Parkway.

Die Kirche war ursprünglich eine „quoad sacra“-Kirche – also eine zusätzliche Kirche innerhalb einer bestehenden Gemeinde (Cramond).

Später, im Jahr 1899, wurde es eine Pfarrkirche, als Granton Parish aus einem Teil der ehemaligen Cramond Parish gebildet wurde.

Das Gebäude wird jetzt von Ashworth & Thompson Ltd, einem rein gewerblichen Lieferanten von Bilderrahmenmaterialien, genutzt.



Die niedlichen bunten Fischerhäuser direkt an der Hafenstraße zwischen Granton und Newhaven sind immer ein Foto wert.



Anmerkung: In Granton gibt es noch vieeeel mehr zu erkunden und ich werde den Granton Teil in nächster Zeit noch weiter ausarbeiten. (Jan 22)


Duddingston


Am Fuße der Ostseite des Holyrood Park, hinter Arthur’s Seat, liegt das charmante und historische (ehemalige) Dorf Duddingston. Die Nachbarschaft ist eine der ältesten in Edinburgh, mit einigen Gebäuden aus dem 12. Jahrhundert. Trotz seiner Geschichte und seiner Nähe zum Stadtzentrum leidet es oft unter einem Fall von „aus den Augen, aus dem Sinn“ und wird sowohl von Besuchern als auch von Einheimischen übersehen.

Andererseits könnte dies dazu beigetragen haben, dass Duddingston im Gegensatz zu anderen Edinburgher Stadtteilen wie Morningside oder Stockbridge seine eher ländliche Dorfatmosphäre bewahrt hat.

Von einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert und einem Naturschutzgebiet bis hin zu einem der schönsten geheimen Gärten von Edinburgh und einem der ältesten Pubs Schottlands ist die Nachbarschaft perfekt für alle, die einen Tapetenwechsel oder eine Pause von der Hektik des Stadtzentrums suchen.





Duddingston Kirk

Die Kirche wurde um 1124 von Dodin, einem normannischen Ritter, auf einem Grundstück erbaut, das König David I. von Schottland der Abtei Kelso gewährt hatte. Wie ursprünglich gebaut, bestand die Kirche aus dem Chor, dem Kirchenschiff und dem quadratischen Turm. Das traditionelle Muster einer Ost-West-Achse wurde übernommen. Der ursprüngliche Eingang an der Südwand enthält ein besonders schönes Beispiel schottisch-normannischer Steinmetzarbeiten mit einer runden Türöffnung. Nach der Erweiterung der Gemeindegrenzen wurde 1631 der Prestonfield Aisle hinzugefügt. Dieser besteht aus einer Galerie, einem unteren Bereich und Grabkammern auf der Nordseite. 1968 wurde das Innere der Kirche renoviert, wobei die ehemalige Pfeifenorgel entfernt wurde.


Der Eingang zum Kirchhof vom Dorf Duddingston ist bemerkenswert für sein Torhaus, das im frühen 19. Jahrhundert als Aussichtspunkt zur Abschreckung von "Bodysnatchers" gebaut wurde. Die Bodysnatcher aus Edinburgh, bekannt als "Resurrectionists", stahlen frisch beerdigte Leichen, um sie an Mediziner zu verkaufen, und griffen, wie im berüchtigten Fall von Burke und Hare, manchmal auch auf Mord zurück.



Bonnie Prince Charlie Cottage

Bonnie Prince Charlie hielt kurz vor der Schlacht von Prestonpans 1745 in einem Haus ("damals strohgedeckt, jetzt geziegelt") des Dorfes Kriegsrat:




Duddingston Loch

Duddingston Loch wurde nicht nur zum Eislaufen, sondern auch zu einem beliebten Curling-Ort, als Nor Loch in der Princes Street trockengelegt wurde und eine Gruppe von Herren die Duddingston Curling Society gründete, die älteste ihrer Art in Großbritannien.

Wenn wir noch weiter in die Vergangenheit reisen würden, sagen wir vor etwa dreitausend Jahren, war der See auch die Heimat eines Seedorfes aus der Bronzezeit, und 1778 wurde eine Sammlung bronzezeitlicher Schwerter, Speere und anderer Gegenstände im Loch gefunden und ist jetzt Teil der Sammlung des National Museum of Scotland.

Heutzutage führt der See ein ziemlich ruhiges Leben und ist Teil des Naturschutzgebiets Bawsinch and Duddingston, das ein Paradies für verschiedene Arten von Wildtieren bietet. Wenn Ihr Glück habt, könnt Ihr im Winter sogar Otter beobachten, die am Ufer schwimmen!

Der See bildete die Kulisse für Henry Raeburns Gemälde The Skating Minister, das in den 1790er Jahren gemalt wurde, sowie für das weniger berühmte, aber sehr atmosphärische Gemälde von Charles Lees mit dem Titel Skaters on Duddingston Loch by Moonlight.



Sheep Heid Inn

An dieser Stelle soll seit 1360 ein Gasthaus gestanden haben, obwohl der Kern des heutigen Gebäudes mit späteren Ergänzungen und Umbauten aus dem 18. Jahrhundert zu stammen scheint. Das macht den Sheep Heid Inn zum ältesten Pub Schottlands.

Duddingston war traditionell als Zentrum für Metzger bekannt, und so wurden Schafe ins Dorf gebracht, bevor sie in Edinburgh verkauft wurden. Daher wurden viele Einwohner von Duddingston zu Experten darin, den Kopf des Schafs in vielen verschiedenen Gerichten zu verwenden. So erhielt der Pub seinen Namen.


Obwohl es sich in einem kleinen Dorf befindet, hat das Sheep Heid Inn eine lange Geschichte mit Königen und Königinnen. Mary Queen of Scots hielt hier gerne an, wenn sie zwischen den Königspalästen von Craigmillar und Holyrood reiste. Anscheinend spielte sie gerne ein oder zwei Spiele auf der Kegelbahn des Gasthauses. Ihr Sohn Jakob VI. führte diese Tradition fort und soll beim Kegeln im Hof ​​so viel Spaß gehabt haben, dass er dem Wirt als Dankeschön eine reich verzierte Widderkopf-Schnupftabakdose überreichte. 2016 kam sogar Queen Elizabeth II zum Essen aus dem Holyrood Palace herüber.




Village Community Land

Auf der anderen Straßenseite des Sheep Heid Inn liegt ein unauffälliges Tor mit einem Pfad zwischen zwei Häusern, der zu Duddingstons Community Land führt.

Es steht offen für alle Besucher.

Das Gemeindeland erstreckt sich über die unteren Hänge des Dunsapie Hill und gehörte einst der Familie McEwan, die für ihre Brauindustrie in Edinburgh bekannt war und im nahe gelegenen Bellavista House lebte.

Hier gibts viel zu entdecken, es gibt Picknickplätze, Hühner, eine Gärtnerei, eine Obstplantage und vieles mehr.




Dr.Neil`s garden


Der Garten liegt an einem Hang und war aus diesem Grund für den Anbau von Feldfrüchten ungeeignet, so dass er bis 1963 nicht bewirtschaftet wurde, als die Doktoren Andrew und Nancy Neil mit der Gartenarbeit begannen. Was einst eine Wildnis war, die als Weideland bekannt war, wurde in eine bezaubernde Oase verwandelt. Die Ärzte hatten Hilfe von einigen ihrer Patienten und bis heute wird der Garten mit Hilfe einer wunderbaren Gruppe von Freiwilligen gepflegt.

Der Eintritt ist kostenlos, aber Spenden werden angenommen.




Jock Tamson`s Gairden

Gleich nebenan liegt der Jock Tamon`s Gairden.

Er ist eine offene Grünfläche, die Gemeinschaftsgärten in einer wunderschönen, kleinen Parklandschaft beherbergt. Die Wurzeln dieses Gairden liegen in der fleißigen Arbeit und dem Enthusiasmus eines Teams von Freiwilligen und Gruppen aus der Gemeinde Edinburgh.

Der Name kommt von dem beliebten schottischen Sprichwort „Wir sind ein Kind von Jock Tamson“ oder auf Englisch „Wir sind alle Kinder von John Thomson“ und zelebriert den egalitären Charakter dessen, was man hier tut: Es ist ein Garten für die ganze Gemeinschaft, die alle willkommen heißt, unabhängig von Alter, Fähigkeiten, Sexualität oder Hintergrund.






Colinton


Colintons Geschichte, die ursprünglich in einer steilen Schlucht an einer bequemen Furtstelle am Water of Leith lag und sich von dort aus ausdehnte, reicht bis in das 11. Jahrhundert zurück.



In der Nähe des Water of Leith befindet sich die Colinton Parish Church, korrekt St. Cuthbert's Parish Church genannt, die um 1095 von Elthelred, dem dritten Sohn von Malcolm III und Königin Margaret, als Church of Halis (Hailes) gegründet wurde.

Das aktuelle Äußere stammt größtenteils aus dem Jahr 1907, aber die Struktur stammt aus dem Jahr 1650. Der Eingang ist durch ein Lych-Tor gekennzeichnet, das in Schottland selten und in Südengland häufiger vorkommt. Auf dem Friedhof (an den unteren Hängen im Süden) befindet sich das dörfliche Kriegerdenkmal. Ein einzigartiges Grab innerhalb des Friedhofs ist ein norwegisches Kriegsgrab.



Das nahe gelegene Colinton Castle aus dem 15. Jahrhundert auf dem Gelände der heutigen Merchiston Castle School wurde von Oliver Cromwell während seiner Invasion in Schottland zerstört. Nach der Instandsetzung wurde die Burg anschließend von dem Künstler Alexander Nasmyth teilweise abgerissen, um eine malerische Ruine zu schaffen. Im Mai 1599 kam ein englischer Abenteurer, Edmund Ashfield, nach Colinton und traf James VI., und im September beobachtete ein weiterer englischer Besucher, Henry Lee, mit David Foulis, James VI. vom Turm der Burg aus bei der Jagd, dann hielt er dort für eine Mahlzeit an.


Das Dorf wurde am 18. August 1650 von zehn Kompanien des Regiments von General Monk (heute als Coldstream Guards bekannt) besetzt, bevor sie Colinton Castle und Redhall während des englischen Bürgerkriegs angriffen.


Andere bemerkenswerte Persönlichkeiten mit Verbindungen zu Colinton sind: Robert Louis Stevenson, der die Sommer seiner Kindheit im Pfarrhaus verbrachte, als sein Großvater Pfarrer des Dorfes war; der Philanthrop James Gillespie; und die Architekten Sir Robert Rowand Anderson und John James Burnet, die alle im Dorf lebten.


Das Dorf war der Standort für Mühlen, die Textilien, Schnupftabak und Papier produzierten.

Die Caledonian Railway Company baute 1874 eine Nebenstrecke zwischen Slateford und Balerno mit einer Station in Colinton. Diese Linie beförderte noch bis 1943 Passagiere, wurde jedoch ganz geschlossen, als der Güterverkehr 1967 eingestellt wurde.


Obwohl es heute ein etablierter und beliebter Vorort von Edinburgh ist, wird das ursprüngliche Herz von Colinton immer noch als "Colinton Village" bezeichnet, mit kleinen Fachgeschäften und vielen Originalgebäuden, die noch intakt sind.


Das Wasser von Leith in Colinton Dell. Das Dell erstreckt sich entlang des Water of Leith Walkway von der Colinton Parish Church in Richtung Slateford und enthält eine Mischung aus altem und altem Wald. Es ist ein natürlicher Lebensraum für Wildtiere. Der Geh- und Radweg führt an originalen Mühlengebäuden und einem alten Tunnel vorbei, der aus der Zeit stammt, als der Weg Teil der örtlichen Eisenbahnlinie war.

Der Colinton Tunnel wurde nun als Kuntsprojekt berühmt.

Der Spylaw Park befindet sich in der Umgebung.



Auf dem informativen Robert Louis Stevenson Walk könnt Ihr über den berühmten Autor mehr erfahren.






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